76. Valle de Fergana

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9250km Olmaliq . Montaña . Katta Turk . Boz . Acaka

Me despido de Tashkent después de comer. Tengo ganas de pedalear y lo hago hasta entrada la noche. Con la oscuridad tardo una hora en encontrar un buen lugar donde dormir. Junto a un río y bajo un árbol hay un viejo “sufá” metálico, una plataforma con forma de cama donde los locales se estiran a tomar el té, comer o descansar. No me doy cuenta que está plagado de arañas y paso las pocas horas que quedan de noche tratando de ahuyentarlas.
Con pocas horas de sueño me pongo en marcha. Hoy toca subir a la montaña. La pendiente es dura pero el tiempo acompaña y echaba de menos este paisaje. A 9 km del paso alto paro a tomar aire junto a una parada ambulante. Una joven y guapa uzbeca la regenta. Compro una especie de dátiles y llega su hermano con la camioneta cargada de flores para el té. Me invitan a dormir en unos bungalovs que alquilan a la gente de la ciudad los fines de semana. Qué lástima no saber ruso. Entre gestos, sonrisas, dibujos y fotos nos comunicamos. El padre está en Rusia con el camión mientras la madre y los diez hijos se encargan del huerto, animales, la pequeña tienda, etc.
Tras un contundente desayuno subo hasta los 2300mts, qué maravilla después de tanto desierto. En la cima hay una base militar. Para cruzar dos túneles me piden cinco veces el pasaporte. No le encuentro ningún sentido pero son simpáticos. Luego 40 kms de bajada hasta un restaurante de pescado que hacen el negocio del día conmigo. Achicharrado por el sol y asfixiado por el calor no pregunto el precio. La comida más cara en Uzbekistán, diez euros. A partir de ahí empiezan los problemas. Tengo la rueda pinchada, le pongo un parche y sigo. Ahora voy por el valle de Fergana. Es llano y la carretera un gustazo. Lleno de insectos que revolotean a mi alrededor y algún kamikaze que impacta contra mis gafas. La rueda que he reparado hace 50kms vuelve a deshincharse. Paro, le doy aire, hago cinco kms y otra vez. Repito la operación tres veces hasta que en un campo diviso una fantástica cama de madera. Cruzo un riachuelo por una tubería de riego haciendo equilibrios hasta el campo y vuelvo a reparar el pinchazo. Sólo me queda un parche. Anochece. Me preparo la cena y de la oscuridad aparece un hombre reclamando de buenas maneras esa solitaria cama. Planto la tienda a pocos metros de la cama y de mañana compartimos desayuno, pan, tomates, pepinos y té.
De poco sirve que cruce los dedos. A los pocos kms vuelve a deshincharse mi rueda. Qué carajos hago mal? Repito la operación de ayer. Hinchar y pedalear hasta que pierda el aire. La cuarta vez que me bajo de la bici es para parar a una camioneta, a 30 km hay un pueblo. Un mecánico de coches me repara la pérdida de aire y me fija un radio que parece ser el culpable de tanto pinchazo.
A cincuenta kms de la frontera con Kirguistán un hombre me ofrece pasar la noche en su casa. Me parece buena forma de pasar la última noche en el país. Tiene mujer y tres hijas pero sólo las veo de reojo cuando se acercan a la puerta del salón para dejarnos ahí la cena. Frente a su casa nos juntamos varios hombres y jóvenes. Alumbrados con la luz de un móvil intentamos comunicarmos. Me sé de memoria las típicas preguntas y las fotos del móvil siempre ayudan. Un sonriente chico sordo de 20 años mediante gestos me pregunta y es con el que la comunicación es más fluida. Pasada la medianoche entramos en el salón y el hombre extiende varias mantas sobre el suelo. Dormimos ambos en la misma sala uno al lado del otro.

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Posted from Andijan Province, Uzbekistan.

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